Зміст статті
Звичайно, найпростіше найняти пічника-і проблем з будівництвом збавиться, і проконсультуватися про майбутню експлуатацію можна. Але послуги справжнього майстра коштують недешево, та і зайнятий професіонал постійно-чекати місяцями здатний не кожен потенційний клієнт. Якщо долає бажання скоріше насолодитися гігієнічними процедурами у власній лазні, а досвіду кладки цегли зовсім немає-в запасі завжди є тимчасовий варіант: зробити простий обігрів приміщення коліном труби централізованого опалювання (якщо підведено) або поставивши газову/електропіч, хоч би залізну “буржуйку”. Але задоволення така лазня не принесе-там можна буде лише помитися.
Щоб своїми руками зробити класичну цегляну піч, у будинку або в лазні, недостатньо володіти просто досвідом кладки-стіни, що несуть, і опалювальний пристрій виконують різні функції, тому робити їх потрібно неоднаково. Недаремно порядні будівельники-мулярі не називають себе пічниками. Звичайно, зроблена майстром піч прослужить довше і гріти буде як належить, але якщо сім’я вже живе у будинку, побудованому своїми силами і з підтримкою родичів, то і лазня відповідно ньому цілком сгодится.
В якості майстер-класу дуже корисно мати досвід підсобних робіт саме при зведенні печі, необов’язково банної. А ще не перешкодить шанувати спеціалізовану літературу, проконсультуватися. Для будівництва знадобляться різні матеріали (приміром, шамотна цеглина), які доведеться пошукати. Щоб піч щедро давала “м’яку” пару і в парилці легко дихалося, краще не винаходити свою схему кладки, а реалізувати вже перевірену практикою.
Отже, усе готово для початку робіт. Але піч-лише верхня частина конструкції, щоб вона не осіла і не репнула, основа має бути надійною. Цегляна кладка важка, під неї спеціально роблять фундамент до рівня підлоги. Вже нульовий ряд, що виходить вище чистового пола,-це самий низ печі, з випусками цегли управо і вліво (майбутні опори для оброблення).
У наступному ряду (№ 1 основної кладки) випуск робиться і в лівому далекому кутку-ще одна опора для оброблення.
Другий ряд формує підкручувальний канал і піддувало, обидва дверці в азбестовій обмотці встановлюються саме в нього (поддувальная і для прочищення печі). Є один важливий момент на перспічву: в далекій частині підкручувального каналу, де кладеться перегородка між правою зовнішньою стінкою, потрібно використати усю цілу цеглу і один розпиляний на 3/4, щоб в наступних рядах служив опорою. Саме 3/4, а не 1/2, а то через ряд виявиться відсутність опори (у наступному ряду теж робиться аналогічна вставка на 3/4).
Ряд № 3 грунтовно кріпить дверці на місці, дріт слід загинати під кутом 90 і забивати в шов з натягом. Щоб далі кладка йшла рівно, по кутах пора натягувати рівні (вертикально).
Розміри цегли явно прискорюють кладку-вже 4-й ряд перекриває піддувало (пиляти потрібно під 45 ). Щоб захистити дверці топки від перегрівання (а якщо вона скляна або зі вставкою-цей же спосіб і від кіптяви убереже), потрібно робити щілину між 2-м перекриваючим рядом і перекриттям отвору (над дверцями). Інакше доведеться її розчищати вже в процесі використання печі.
Відразу після перекриття отвору над піддувалом йде перший ряд ядра-колосник спирається на нижню цеглу. При кладці шамотної цегли необхідно робити проміжки, з розрахунком на розширення від нагріву, благо скоси у в них спеціально зроблені для стикування шамота і колосника на одному рівні.
За 1-м йде 2-ою ряд, в 3-ем і 4-му у бічної цегли спиляні кутові ребра, під дверці топки. До перекриття чергового отвору (паливневого) треба зробити опору під цеглу; зберігати її належить до тих пір, поки цей ряд не затиснуть наступні.
Теж 5-й ряд, але шамотної цегли, утворює майданчик під грати; уздовж бічних стінок ця цегла укладається на плашку.
Далі робляться т.з. шамотні грати-цеглу для стиків доведеться пиляти, а частини, що утворюються, можна вставляти між рядами, дуже практично.
Перегородка між опускним (перерізом в 1,5 цеглини) і підйомним (перерізом в 1 цеглину) каналами починається в 5-му ряду основної кладки. Проміжок між шамотним ядром і основною кладкою-приблизно 7-8 мм, туди вставляється базальтовий картон (його товщина 5 мм). Щоб при кладці печі видавлюваний розчин не зменшував проміжок, туди окрім базальтового доцільно вставити і звичайний картон, виймаючи його вгору у міру просування будівництва. По периметру отвору топки ставлять подвійний шар базальтового картону (звичайно, в місцях проходу вторинного повітря ставити базальт не треба).
5-й ряд основної кладки набирається досуха; отвори для подання вторинного повітря варто робити з двох сторін ядра, а дверці подання-12х12 см, на задній стіні печі.
Услід кріпляться на місце дверці топки. Смужки до рамки можна пригвинтити, по периметру рамки теж прокладається 2 шари базальту
Нижнє виведення регістра врізається між 6-м і 7-м рядами.
Через щілину на бічній стінці з правого боку поступає вторинне повітря, тому базальту там бути не повинно, а ось на задній стінці базальтовий лист доповнюється смужкою-2х5 мм виходить більше, ніж розмір щілини (ті самі 7-8 мм), тому базальт щільно закриє її і не пропустить вторинне повітря куди не потрібно. 8-ою ряд фіксує дверці топки у верхній частині, 9-й перекриває отвір. Тепер навіть неспеціалістові буде очевидно, що будується саме піч.
Щоб зняти фаску з цеглини, краще не ризикувати з циркулярною пилою, а скористатися углошлифовальной машинкою (з жорсткою щіткою).
Вигляд збоку
Справа, на бічній стінці вище за 10-й ряд потрібно зафіксувати базальт, замкнувши згори простір для вторинного повітря, це робиться кладкою 10-го, 11-го і 12-го рядів.
Грати під камені-це 6-ою ряд шамота, стінки кам’янки викладаються 7-м і 8-м рядами ядра.
У основній кладці над 13-м рядом робиться верхній висновок регістра, далі йдуть відносно прості ряди № 14-16.
Відповідно, 9-й ряд шамотної цегли формує отвір під дверці і вихід газів з кам’янки (хайло) в опускний канал. Цей вихід повинен мати опорну стійку в середині.
10-й ряд ядра укладається цеглиною на плашку, частково перекриваючи верхній отвір, а 11-й є останнім з шамотної цегли.
11-й є останнім з шамотної цегли.
Саме трудомістке місце при кладці печі-саме верхній шамотний ряд, він є одночасно верхнім перекриттям кам’янки і бічного отвору її дверець. Отворам в шамоте відповідає 17-й ряд основної кладки, де теж потрібно сформувати отвори. Далі йде нескладний 18-й ряд, а 19-й перекриває два “вікна” з кам’янки з лівого боку і дверці з правою.
Засувка заводського виготовлення перекриває отвір 13х25 см-в цеглину, а в цій печі опускний канал в 1,5 цеглини. 20-й ряд частково перекриває отвір, зменшуючи його до потрібного розміру. Коли засувка відкрита-гарячі гази з кам’янки виходять прямо в трубу, коли закрита-в підйомний канал (звідти вихід теж в трубу). Як саме виводити цю трубу від печі-визначається розташуванням стельових балок. Цегла 20-го ряду набирається досуха, полотно засувки насувається на саме ту цеглину, яка звужує опускний канал. Далі цегла укладається на розчин, а сама засувка-на базальтовий картон (базальт потрібний для проміжків під розширення при нагріві). Дверці кам’янки перекриваються з правого боку. 21-й ряд зводить 2 канали (кожен розміром в 1 цеглину) воєдино, для цього справа отвір над шамотним ядром перекривається цеглою 3/4, причому над самим отвором кожна цеглина нависає лише чвертю початкової довжини. Проміжок між основною кладкою і ядром-2-3 см, ніші заповнюються мінеральною ватою.
Повністю перекриває отвір над шамотним ядром 22-ою ряд основної кладки, він же починає зміщувати канали до середини.
У цьому місці при використанні печі можуть утворитися тріщини, тому доцільно укласти над ядром ще 1 ряд.
3 чергові ряди звужують димар, з 25-го кладка стає традиційною-“п’ятерик” розміром в цеглину.
Ще через 2 ряди ставлять засувку, потім другу (обоє встановлюються послідовно, з проміжком в 2 ряди).
Далі кладка переходить в розпушування.
На шамотні грати кам’янки укладаються 8 чавунної “цегли”, тобто зливків подібної форми, згори-40 кг натурального каменю.
Завершивши кладку, закінчують і підготовку лазні до водних процедур: встановлюють місткість для гарячої води, роблять обв’язування регістра. Для зливу в контур потрібно буде врізати кран, для підведення холодної води краще прокласти трубу під підлогою і вивести вгору коліно з краном на кінці. Об’єм бака повинен відповідати розміру регістра, інакше вода слабо нагріватиметься, але це перевіряється практикою і швидко регулюється. Якщо піч зроблена головним чином заради парилки, то забезпечити процес миття гарячою водою можна і бойлером.
Як зробити піч своїми руками фото / Kaminu.com.ua
Що таке скляна тераса? Скляна тераса — це сучасне архітектурне рішення, яке дозволяє створити комфортний,…
Полімерні покриття для підлоги набувають все більшої популярності завдяки своїм унікальним властивостям, які забезпечують довговічність,…
Запитання: З чого краще розпочинати будівництво каміна? Технологія будівництва фундаменту під камін (піч) Чи можна…
Це оглядовий матеріал для різних видів обігрівачів. У статті ми розглянемо самі прилади, наведемо їхні…
Для організації плавки металу може використовуватися індукційна піч. Її принцип роботи було закладено у далекому…
Найкраща піч для лазні Лазня у слов'янському світі – це сакральне місце, де очищають тіло,…