Як побудувати піч у лазні своїми руками

Звичайно, найпростіше найняти пічника – і проблем з будівництвом зменшиться, і проконсультуватися про майбутню експлуатацію можна. Але послуги справжнього майстра коштують недешево, та й зайнятий професіонал постійно — чекати на місяці здатний не кожен потенційний клієнт. Якщо долає бажання якнайшвидше насолодитися гігієнічними процедурами у власній лазні, а досвіду кладки цегли зовсім немає – в запасі завжди є тимчасовий варіант: зробити простий обігрів приміщення коліном труби централізованого опалення (якщо підведено) або поставивши газову/електропіч, хоча б залізну буржуй. Але насолоди така лазня не принесе — там можна буде лише помитися.

Чтобы своїми руками зробити класичну цегляну піч, в будинку або в лазні, недостатньо мати просто досвід кладки – несучі стіни і опалювальний пристрій виконують різні функції, тому робити їх треба неоднаково. Недарма порядні будівельники-муляри не називають себе пічниками. Звичайно, зроблена майстром піч прослужить довше і гріти буде як треба, але якщо сім’я вже живе в будинку, побудованому своїми силами і за допомогою родичів, то і лазня під стать йому цілком пригодиться.

Як майстер-клас дуже корисно володіти досвідом підсобних робіт саме при зведенні печі, необов’язково банної. А ще не завадить почитати спеціалізовану літературу, проконсультуватись. Для будівництва знадобляться різні матеріали (наприклад, шамотна цегла), які доведеться пошукати. Щоб піч щедро давала «м’яку» пару і в парилці легко дихало, краще не винаходити свою схему кладки, а реалізувати вже перевірену практикою.

Цегла шамотна

Докладніше про будівництво

Отже, все готове до початку робіт. Але піч — лише верхня частина конструкції, щоб вона не осіла і не тріснула, основа має бути надійною. Цегляна кладка важка, під неї спеціально роблять фундамент рівня підлоги. Вже нульовий ряд, що виходить вище за чистову підлогу, – це самий низ печі, з випусками цегли вправо і вліво (майбутні опори для оброблення).

Фото 1

У наступному ряду (№ 1 основної кладки) випуск робиться і в дальньому лівому кутку – ще одна опора для оброблення.

Фото 2

Другий ряд формує підгортковий канал і піддувало, обидві двері в азбестовій обмотці встановлюються саме в нього (піддувальна і для прочищення печі). Є один важливий момент на перспічву: в дальній частині каналу підгортки, де кладеться перегородка між правою зовнішньою стінкою, треба використовувати всі цілі цегли і один розпиляний на 3/4, щоб у наступних рядах служив опорою. Саме 3/4, а чи не 1/2, бо через ряд виявиться відсутність опори (у наступному ряду теж робиться аналогічна вставка на 3/4).

Фото 3

Ряд № 3 грунтовно зміцнює дверцята дома, дріт слід загинати під кутом 90° і забивати в шов з натягом. Щоб далі кладка йшла рівно, по кутах час натягувати рівні (вертикально).

Фото 4

Розміри цегли вочевидь прискорюють кладку – вже четвертий ряд перекриває піддувало (пилити треба під 45 °). Щоб захистити дверцята топки від перегріву (а якщо вони скляні або зі вставкою – цей же спосіб і від кіптяви вбереже), треба робити щілину між другим перекриваючим рядом і перекриттям отвору (над дверцятами). Інакше доведеться її розчищати вже у процесі використання печі.

Фото 5

Фото 6

Шамотне ядро

Відразу після перекриття отвору над піддувалом йде перший ряд ядра – колосник спирається на нижню цеглу. При кладці шамотної цегли необхідно робити зазори, з розрахунком на розширення від нагріву, благо скоси в них спеціально зроблені для стикування шамота і колосника на одному рівні.

Фото 7

Фото 8

Фото 9

За першим йде другий ряд, в третьому і четвертому у бокової цегли спиляні кутові ребра, під дверцята топки. До перекриття чергового отвору (топкового) потрібно зробити опору під цеглу; зберігати її належить до того часу, поки цей ряд не затиснуть такі.

Фото 10

Фото 11

Також п’ятий ряд, але шамотної цегли, утворює майданчик під ґрати; вздовж бічних стінок цегла укладається на плашку.

Фото 12

Далі робиться т.зв. шамотні грати – цегла для стиків доведеться пиляти, а частини, що утворюються, можна вставляти між рядами, дуже практично.

Фото 13

Перегородка між опускним (перетином в 1,5 цегли) і підйомним (перетином в 1 цеглу) каналами починається в 5-му ряду основної кладки. Зазор між шамотним ядром і основною кладкою приблизно 7-8 мм, туди вставляється базальтовий картон (його товщина 5 мм). Щоб при кладці печі розчин, що видавлюється, не зменшував зазор, туди крім базальтового доцільно вставити і звичайний картон, виймаючи його вгору в міру просування будівництва. По периметру отвору топки ставлять подвійний шар базальтового картону (звичайно, у місцях проходу вторинного повітря ставити базальт не потрібно).

Фото 14

5-ий ряд основної кладки набирається насухо; отвори для подачі вторинного повітря варто робити з двох боків ядра, а дверцята подачі – 12х12 см, на задній стіні печі.

Фото 15

Фото 16

Слідом кріпиться на місце дверцят топки. Смужки до рамки можна пригвинтити, по периметру рамки теж прокладається 2 шари базальту

Топка та після неї

Фото 17

Нижній висновок регістру врізається між 6-м і 7-м рядами.

Фото 18

Фото 19

Через щілину на бічній стінці з правого боку надходить вторинне повітря, тому базальту там не повинно бути, а ось на задній стінці базальтовий лист доповнюється смужкою — 2х5 мм виходить більше, ніж розмір щілини (ті самі 7-8 мм), тому базальт щільно закриє її і не пропустить вторинне повітря кудись не треба.
8-ий ряд фіксує дверцята топки у верхній частині, 9-ий перекриває отвір. Тепер навіть фахівцю буде очевидно, що будується саме піч.

Фото 20

Щоб зняти фаску з цегли, краще не ризикувати з циркулярною пилкою, а скористатися кутошліфувальною машинкою (з жорсткою щіткою).

Фото 21

Вид збоку

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Справа, на бічній стінці вище 10-го ряду треба зафіксувати базальт, замкнувши зверху простір для вторинного повітря, це робиться кладкою 10-го, 11-го та 12-го рядів.

Фото 26

Фото 27

Грати під каміння – це 6-й ряд шамота, стіни кам’яниці викладаються 7-м і 8-м рядами ядра.

Фото 28

Фото 29

В основній кладці над 13-м рядом робиться верхній висновок регістру, далі йдуть відносно прості ряди № 14-16.

Фото 30

Фото 31

Фото 32

Фото 33

Відповідно, 9-ий ряд шамотної цегли формує отвір під дверцята і вихід газів з кам’янки (хайло) в опускний канал. Цей вихід повинен мати опорну стійку у середині.

Фото 34

10-ий ряд ядра укладається цеглою на плашку, частково перекриваючи верхній отвір, а 11-ий є останньою з шамотної цегли.

Фото 35

Фото 36

Фото 37

11-а є останньою з шамотної цегли.

Фото 38

Найважче місце при кладці печі – саме верхній шамотний ряд, він є водночас верхнім перекриттям кам’янки та бокового отвору її дверцят.
Отворам у шамот відповідає 17-й ряд основної кладки, де теж треба сформувати отвори. Далі йде нескладний 18-й ряд, а 19-ий перекриває два «вікна» з кам’яниці з лівого боку та дверцята з правого.

Фото 39

Фото 40

Фото 41

Фото 42

Закінчуємо з ядром

Засувка заводського виготовлення перекриває отвір 13х25 см – у цеглу, а в цій печі опускний канал – 1,5 цегли. 20-й ряд частково перекриває отвір, зменшуючи його до необхідного розміру. Коли засувка відкрита – гарячі гази з кам’янки виходять прямо в трубу, коли закрита – у підйомний канал (звідти вихід теж у трубу). Як саме виводити цю трубу від печі визначається розташуванням стельових балок. Цегла 20-го ряду набирається насухо, полотно засувки насувається на саме ту цеглу, яка звужує опускний канал. Далі цегла укладається на розчин, а сама засувка – на базальтовий картон (базальт потрібен для зазорів під розширення при нагріванні). Дверцята кам’янки перекриваються з правого боку.
21-ий ряд зводить 2 канали (кожний розміром в 1 цеглу) воєдино, для цього праворуч проріз над шамотним ядром перекривається цеглою 3/4, причому над самим отвором кожна цегла нависає лише чвертю вихідної довжини. Зазор між основною кладкою та ядром – 2-3 см, ніші заповнюються мінеральною ватою.

Фото 43

Фото 44

Фото 45

Фото 46

Фото 47

Повністю перекриває отвір над шамотним ядром 22-й ряд основної кладки, він починає зміщувати канали до середини.

Фото 48

Тут при використанні печі можуть утворитися тріщини, тому доцільно укласти над ядром ще 1 ряд.

Фото 49

3 чергові ряди звужують димар, з 25-го кладка стає традиційною — «п’ятерик» розміром у цеглу.

Фото 50

Фото 51

Ще через 2 ряди ставлять засувку, потім другу (обидві встановлюються послідовно, з проміжком у 2 ряди).

Фото 52

Фото 53

Фото 54

Далі кладка перетворюється на розпушку.

Фото 55

На шамотні грати кам’янки укладаються 8 чавунних «цегли», тобто. злитків подібної форми, зверху – 40 кг натурального каменю.

Фото 56

Фото 67

Финиш

Завершивши кладку, закінчують і підготовку лазні до водних процедур: встановлюють ємність для гарячої води, обв’язують регістр. Для зливу в контур треба буде врізати кран, для підведення холодної води краще прокласти трубу під підлогою і вивести коліно з краном на кінці. Об’єм бака повинен відповідати розміру регістру, інакше вода буде слабко нагріватися, але це перевіряється практикою та швидко регулюється. Якщо піч зроблена головним чином заради парильні, то забезпечити процес миття гарячою водою можна і бойлером.

Як зробити піч своїми руками.