Будівництво печі з опалювальним щитком

Зараз багато хто хоче обзавестися власною піччю. Для того, щоб це зробити, можна вибрати найпривабливіший варіант по каталогу і замовити послугу з будови у відповідній компанії. Проте, не завжди на подібні витрати є засоби. Набагато простіше і дешевше-побудувати піч своїми руками.

Підготовка до роботи

Для того, щоб усе зробити самостійно не треба професійної освіти, просто треба знати, що робити і акуратно дотримуватися інструкції. Спершу слід вибрати проект печі, виходячи з якого, розраховується витрата необхідних матеріалів-цеглини, розчину, пічної фурнітури і інше. Завчасно перед кладкою печі уточнюється її місцерозташування в майбутньому і визначається місце для димаря. Оцінюються також стельові і горищні перекриття, чи вистачає місця між кроквами і балками перекриттів, чи дотримані усі норми по пожежній безпеці. Природно, несучі балки перекриттів чіпати не можна навіть, щоб димар добре проходив. Краще трохи переробити початковий проект. Також, фахівці не радять проводити усі роботи на свіжому повітрі. Бажано, щоб температура повітря під час будівництва складала 10 градусів за Цельсієм або більше. Перед початком робіт також необхідно вибрати майбутню основу під піч або камін. Вибираються найбільш відповідна цегла і розчини, а також інші допоміжні матеріали. Під час зведення печі, навкруги буде сила-силенна будівельного сміття і пилу, тому заздалегідь слід прибрати меблі, або накрити її чохлами-плівкою, папером або тканиною. Стіни і стеля теж краще всього закрити фанерою, дошками або ДВП. Після того, як фундамент під піч буде готовий, а усі роботи з підготовки проведені, можна починати заносити і складати неподалік цеглу. Проте, не слід нести усе і відразу, щоб випадково не зробити діру в підлозі від великої ваги. Для розчину необхідно приготувати місткість. Підійде просте корито або декілька відер. Окрім звичайних будівельних інструментів, можуть також знадобитися інструменти для того, щоб замішувати розчин.

Початок будови

Після приготувань можна починати кладку першого ряду. Відповідно з проектом печі проводиться розмітка. Оскільки проект кожна людина має свій, то, як приклад найпростіше узяти самий легенький-кухонна плита з трьохканальним отопительный щитком. Довжина майбутньої печі ± 0,9 метра, ширина також ± 0,9 метра, а висота опалювального щитка без урахування труби ± 1, 7 метра. Вже готовими треба мати стандартного типу цеглину 250х120х65 міліметрів, а також стандартну чавунну плиту 710х410 міліметрів і товщину шва не більше 5 міліметрів. Плита має бути без духовки. Опалювальний щиток з плитою не зв’язується, а робиться поряд, але вони не перев’язуються разом. Попри те, що подібний спосіб досить рідко застосовується практично, він, поза сумнівом, дуже хороший.

Як можна побачити на малюнку, щиток і плита розділяються спеціально. Таким чином, але вони не перев’язуються. Це звичайна практика у багатоповерхових будівлях: на фундаменті розташовується лише стояк / опалювальний щиток, плита кріпиться збоку відразу в підлогу. Це дуже зручно, оскільки, плиту у разі потреби можна переробити, при цьому, не турбуючи основний масив печі. Втім, бажано, щоб фундамент був загальним.

Фото: Кладка першого ряду

На проекті можна побачити, що основа під піч одне, проте стояк і плита розділяються між собою. На фундамент необхідно покласти гідроізоляцію. Найчастіше такою гідроізоляцією виступає руберойд. Після цього можна починати кладку першого ряду.

Кожна із сторін повинна кластися відповідно до свого розміру. При цьому важливо, щоб кути були прямі, для чого заздалегідь слід промірити діагоналі-відстані від кута на інший кут повинні дорівнювати між собою. Кладка робиться суціль, повністю заповнюючи, усі шви. Використовуючи рівень, можна перевірити якість горизонтальності. На малюнку можна побачити, як плита і опалювальний щиток мають різні кольори.

Фото: Вертикальність кутів

Для того, щоб дотримувалася строга вертикальність кутів і стінок печі, треба контролювати це упродовж усього процесу будови, починаючи з першого ряду. Для цього слід використати рівень.

Ще краще-натягнути з кожного кута вгору до стелі мотузка і надійно їх зафіксувати. При цьому вертикальність кожної з них виставляється строго по схилу. Замість вірьовок можна використати і дошки. Кладці першого ряду приділяється особлива увага, оскільки саме вона є визначальний того, яка вийде піч зрештою.

Продовження кладки

Фото: Паливневі дверці

Найлегше користуватися порядовкой при продовженні роботи. Йдеться про схему кладки цегли в печі, при якій вона робиться в порядку зростання, рядок за рядком. Другий ряд після першого також викладається суціль. До речі, ці два ряди вважаються мінімальними до зольника, який згідно з цим проектом починається в третьому ряду. Після прокладення другого ряду, встановлюються поддувальная дверці в місці, де буде зольник.

І плита і опалювальний щиток зазвичай викладаються разом, проте, знову-таки не перев’язуються. Їх можна побачити на малюнку в різних кольорах. Поддувальная дверці кладуться прямо на другий рядок і перекривається вже на п’ятому. Нижні дроти, які є такими, що закріплюють, заходять в шви між другим і третім рядом, верхні дроти-між четвертим і п’ятим рядами.

Починаючи від третього і закінчуючи шостим рядом робиться зольник. У шостому ряду над отвором зольника необхідно встановити колосник з чавуну. Бажано, згідно з розмірами колосника в цеглі вибрати місця для посадки. Важливо враховувати його товщину, оскільки він не повинен виступати за площину. Це під печі, тобто нижня частина паливника або підлога в топці. Найчастіше усередині топки усе викладається вогнетривкою цеглиною, яка кладеться на ребро. Це робиться для того, щоб захистити глиняну цеглину від вигорання і називається цей процес футировкой. У цьому проекті це не передбачається і багнисте досить вузька. Власне, тому, з шостого ряду для того, щоб класти варильну плиту, треба використати вогнетривку цеглу або керамічну жаростійку цеглу.

Установка паливневих дверець

Після того, як шість рядів будуть викладено, будуть готові поддувальная дверці, колосник і зольник, можна приступати до установки паливневих дверець. Це дуже важливий елемент печі, який найбільше нагрівається, розширюється і є об’єктом фізичної дії. У цьому проекті використовуються дверці з чавуну у розмірі 250х210 міліметрів.

Під час установки між корпусом дверей і цеглою необхідно зробити тепловий проміжок, який заповнюється базальтовою ватою або за допомогою азбесту. Дверці можна встановити в якості грубки або трохи по-іншому.

Ще один із способів-через бічні отвори, які є в рамі дверей за допомогою спеціальних саморезов або спиць зафіксувати двері в стіни паливневого отвору, прямо в цеглину. Такий спосіб зазвичай використовується у випадку з дверцями з широкою полицею. Крім того, можна за допомогою болтів до рами прикрутити смужку з нержавіючої сталі-сталі, і закріпити її кінчики в швах цеглини. Для того, щоб досягти більшого посилення, нерідко на кінці планки прив’язується дріт. Ще один варіант-вварить паливневі двері в сталевий лист, який дюбель-гвоздями прямо через базальтову ванти або азбест прикріпляється до стіни, на якій розташовуються двері.

Фото: Паливневі дверці

У цьому проекті використовується інший спосіб. Дверці ставляться в місце, в якому розташовуватиметься паливневий отвір. Перед цим туди лягає смужка вати або азбесту. Потім, вертикально, орієнтуючись на рівень або схил, дверці фіксуються. При цьому, фіксація має бути дуже жорсткою.

Отопительно-варильна плита

Після того, як встановлені паливневі дверці, можна братися за отопительно-варочную плиту. Вона починається на сьомому ряду кладки, в якому починають також викладатися і димарі. У цьому проекті можна побачити отопительно-варочную плиту, опалювальний щиток з трьома вертикальними димарями-два висхідних і один низхідний. Крім того, є ще три горизонтальні димарі-один з топки в димар, а також верхній і нижній канали, що сполучають вертикальні димарі між собою.

Схема каналів опалювального щитка: 1.2.3-горизонтальні канали, 4.6 -восходящие вертикальні канали, 5-нисходяший вертикальний канал, 7 -прочистные дверці

У сьомому ряду зазвичай встановлюють троє дверець-паливневу і декілька прочищувальних. Кладка має бути строго горизонтальною і вертикальною в певних місцях. Крім того, товщина швів повинна складати не більше п’яти міліметрів. Паливневі дверці обов’язково прокладаються базальтом або азбестом. Вона перекривається декількома цеглою встык. На одинадцятому ряду можна починати монтаж стандартної чавунної плити.

Опалювальний щиток

Опалювальний щиток починає викладатися на дванадцятому ряду. Внутрішні стіни кожного димаря мають бути викладені дуже гладко-максимально заповнені шви і цегла без сколов, а також акуратно розподілений розчин. Верхній горизонтальний димар слід перекрити мінімум двома рядами поверх. Як видно з малюнка, опалювальний щиток викладається дуже просто.

Труба і розпушування

Фото: 1-піч. 2-оброблення

Якщо піч розташовується в стінній перегородці, або ж, вона є сусідами із стінками, особливо дерев’яними, то в обов’язковому порядку необхідно залишати відстань до стін в 25 сантиметрів або більше. Ця відстань зазвичай заповнюється цеглиною, яка викладається на розчин в стовп шириною в цеглину. Що стосується оброблення, то вона зазвичай проводиться після того, як основні роботи закінчені.

Фото: 1-Пічна засувка, 2-Пази в цеглині

Від того, наскільки висока піч і стеля, залежить те, скільки рядів викладатимуться біля труби. На малюнку вказано шість, але це ситуативний індивідуальний момент, а тому дивитися треба за місцем проведення роботи. У тридцять першому ряду розташовується пічна засувка, але це теж досить “плаваюче” розташування. В деяких випадках через ряд розташовують ще одну засувку, яка додає більшій герметичності і теплоізоляції.

Для того, щоб труба проходила через стелю і відповідала протипожежній безпеці, викладають розпушування. Відстань від димаря до перекриття повинна складати мінімум п’ятдесят сантиметрів. Розпушування роблять, випускаючи назовні чверть цеглини відносно ряду перед нею. Робиться це по усьому периметру. Таких рядів повинно бути три. Втім, можна і двома рядами пройтися під перекриттям, а третій зробити вже усередині. Таким чином, загальний вигляд вийде не таким громіздким із-за розпушування.

Фото: 4 -асбест

Місця, в яких цегла примикає до перекриття, слід прокласти азбестовим листом. Останній ряд розпушування кладеться в перекритті. Потім перев’язується труба, як в 29-34х рядах. Місце між трубою і стінами отвору в перекритті заповнюється за допомогою битої цеглини, а безшовний простір за допомогою глиняного розчину. Труба найчастіше викладається цеглиною, хоча можна встановити і сэндвич-труду або азбоцементну.

Таким чином, витративши трохи свого часу і сил, можна абсолютно самостійно побудувати піч. Для цього слід уважно стежити за рівнями горизонтальності і вертикальності, а також дотримуватися усіх вказівок і заходів безпеки.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Як зробити піч своїми руками фото / Kaminu.com.ua